Mugler Thu-Đông 2026: Thông điệp quyền lực từ “Người chỉ huy”

Mang tên “The Commander” (Người Chỉ Huy), bộ sưu tập Mugler Thu-Đông 2026 mở ra đúng với tinh thần thách thức mà cái tên gợi lên. Buổi trình diễn diễn ra tại Palais de la Porte Dorée, một công trình kiến trúc Art Deco từng được xây dựng để ca ngợi chủ nghĩa thuộc địa Pháp, nay là nơi đặt Bảo tàng Lịch sử Di cư. Và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, không gian ấy đã nói lên rất nhiều điều về dụng ý của nhà thiết kế.

Đây là bộ sưu tập thứ hai của Miguel Castro Freitas tại Mugler, và Giám đốc sáng tạo người Bồ Đào Nha đã xây dựng toàn bộ hành trình sáng tạo xung quanh những người phụ nữ gắn liền với quyền lực, từ Jeanne d’Arc đến Joan Crawford. Những tham chiếu đó hiện diện rõ ràng trên sàn diễn: một chiếc áo khoác da đen với dây kéo chéo cùng chiếc mũ trilby nhỏ gợi lên vẻ quyến rũ đầy nguy hiểm của Catherine Deneuve trong “The Hunger” (1983). Một chiếc áo khoác kẻ sọc cắt theo kiểu cung đình thế kỷ XVII biến bộ vest đặc trưng của Crawford trong “Mildred Pierce” (1945) thành thứ gì đó kỳ lạ và khó đoán hơn nhiều.

Những bộ váy lamé xếp ly và váy da bóng kiểu quân sự khiến người ta nhớ đến hai bộ phim “Blade Runner” (1982) và “Gattaca” (1997), trong khi các bộ đồng phục lấy cảm hứng từ Liên Xô với phần vai ngang rộng như mái kệ chiếm trọn không gian theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Xuyên suốt bộ sưu tập Mugler Thu-Đông 2026 là ngôn ngữ hình học được đẩy đến giới hạn, từ hình tam giác, hình vuông, hình thang xuất hiện trong từng đường may, từng đường cắt. Một số phom dáng được nữ tính hóa, số khác lại cố tình vuông vức đậm tính uy quyền. Nổi bật trong số đó là chiếc váy column màu xám nhạt làm từ len jersey mỏng nhẹ và chuyển động tự nhiên, nhưng được giữ thăng bằng nhờ tấm plastron đính đá quý trước ngực. Bên trong có khung gia cố để phần trang trí không kéo căng vải, một chi tiết kỹ thuật nhỏ nhưng cho thấy độ dày dặn trong tư duy xây dựng trang phục của Freitas.

Freitas không né tránh việc đối mặt với di sản phức tạp của người sáng lập Manfred Thierry Mugler, người từng bị chỉ trích vì cách ông khai thác và tình dục hóa cơ thể phụ nữ thông qua các thử nghiệm với latex, kim loại và lông vũ. Freitas lấy cảm hứng từ hai bộ sưu tập lưu trữ từ thập niên 1980 là “Les Secrétaires” và “Les Militaires,” đồng thời thừa nhận rằng những biểu tượng quyền lực luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhưng quan điểm cốt lõi của anh là sự tự do cá nhân, cụ thể là quyền tự do ăn mặc theo ý thích của mỗi người.

Việc đặt một bộ sưu tập về quyền lực và sự thống trị trong một tòa nhà từng là biểu tượng của chủ nghĩa đế quốc là một lựa chọn đầy tính toán, và Freitas không cố gắng làm mờ đi những mâu thuẫn lịch sử đó.

Nữ nghệ sĩ Chappell Roan có mặt tại buổi trình diễn, chỉ vài tuần sau khi cô gây sốc trên thảm đỏ Grammy trong một chiếc váy “naked dress” của Mugler. Với Freitas, sự tự tin của Roan khi mặc thiết kế đó chính là bằng chứng sống cho thấy sự khiêu khích có thể dẫn đến những cuộc đối thoại thực sự có giá trị.

Lông thú và da nhiều màu sắc xuất hiện xuyên suốt show diễn: một chiếc váy không dây kết hợp lông cừu hồng và đen với chiếc đuôi màu cam, hay một chiếc áo khoác cargo làm hoàn toàn bằng da metallic hồng.

Liệu khách hàng của Mugler có sẵn sàng diện quần dẫm gót (stirrup) kết hợp cùng giày cao gót cao lênh khênh hay không vẫn còn là ẩn số. Nhưng một chiếc thắt lưng vàng cứng buộc ngang chiếc váy midi lamé màu đồng xanh xếp ly thì sao? Đó là một thiết kế xuất sắc đến mức người mua sẽ gật đầu ngay lập tức mà không cần bất cứ lời thuyết phục nào thêm.