Marc Jacobs Xuân/Hè 2026 tìm về ký ức và sự tiết chế

Marc Jacobs đã quay trở lại Park Avenue Armory, biến sàn diễn mùa này thành nơi ông đối diện với nỗi buồn và những dòng hồi ức. Sau nhiều mùa trung thành với các phom dáng khổng lồ và lối trình diễn đậm chất kịch nghệ, Jacobs chuyển hướng sang sự kỷ luật cùng tính ứng dụng cao.

Một bức tranh nhỏ vẽ bông hoa cúc bị ngắt cánh của họa sĩ Anna Weyant được ghim như mẫu vật nằm tận cuối phòng. Khách tham dự phải đi bộ hết chiều dài sảnh mới có thể chiêm ngưỡng. Hành trình di chuyển ấy là ẩn dụ về sự cô đơn của ký ức và chặng đường dài chúng ta thường phải đi để thấu hiểu những gì mình để lại phía sau.

Jacobs đang tự vấn với quá khứ. Ông đặt tên cho buổi diễn là “Ký ức và Mất mát” (Memory and Loss). Trang phục phản ánh đúng nội tâm này. Những tỷ lệ phóng đại hay các khối hình hoạt họa của các mùa trước đã biến mất. Thay vào đó là các thiết kế gọn gàng hơn, đồ len đơn giản mang cảm giác cấp thiết và thực tế.

Nhà thiết kế ghi chú rõ ràng các nguồn tham khảo trong tài liệu gửi báo chí, một động thái hiếm thấy ở người vốn thường kín tiếng về nguồn cảm hứng như ông. Danh sách bao gồm các mẫu couture của Yves Saint Laurent năm 1965 và bộ sưu tập grunge tai tiếng ông từng làm cho Perry Ellis. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Helmut Lang và kỷ nguyên tối giản cuối thập niên 90.

Các phom dáng trong bộ sưu tập Marc Jacobs Xuân/Hè 2026 chơi đùa với tỷ lệ nhưng vẫn giữ đường nét nghiêm ngắn. Chân váy suông rủ xuống từ eo với phần lưng đủ rộng để người mặc cho tay vào trong. Ông cũng mang đến áo len cổ chữ V và váy suông, kiểu trang phục từng được nhiều thế hệ phụ nữ xem như đồng phục.

Những chiếc áo khoác mặc ngược hay dây trang trí lấp lánh tạo thêm chút lạ lẫm cho tổng thể. Dù vậy, cảm giác bao trùm vẫn là sự trưởng thành. Jacobs như muốn nhắc rằng thời trang không cần phải gào thét mới được người ta ngước nhìn. Ông tập trung làm mới những chi tiết bình thường trong tủ đồ hàng ngày. Vải tweed sọc và chất liệu âu phục trông thật mới mẻ, khác biệt qua bàn tay xử lý của ông.

Show diễn được dành tặng Louis, người bạn quá cố của Jacobs. Mối liên kết cá nhân này giúp bộ sưu tập neo giữ vào cảm xúc thật sự thay vì các chiến lược tiếp thị. Ông đính kèm danh sách nguồn cảm hứng giống như tờ hóa đơn liệt kê quá trình sáng tạo. Các nhà thiết kế hiếm bao giờ tiết lộ họ tìm ý tưởng ở đâu, nhưng Jacobs thì khác. Ông đặt các thiết kế lưu trữ của mình cạnh Miuccia Prada, cho thấy sáng tạo đôi khi là việc tìm lại quá khứ để định hình tương lai. Cách phối đồ gợi nhớ thời xưa với tóc xoăn, dây buộc tóc scrunchies và váy ngắn mang hơi thở khu East Village. Tuy nhiên, chúng không hề mang cảm giác cũ kỹ hay diễn kịch, mà là tủ quần áo phù hợp cho hiện tại.

Trên hàng ghế đầu là các lãnh đạo cấp cao của LVMH, bao gồm Michael Burke và Sidney Toledano. Sau thương vụ bán lại không thành, tập đoàn xa xỉ này đang đầu tư trở lại vào thương hiệu. Jacobs dường như đã sẵn sàng xây dựng lại mối quan hệ với khách hàng. Quần áo trông rất đáng tiền. Đó là những món đồ phụ nữ thực sự muốn mua và mặc ra đường. Bộ sưu tập này đánh dấu sự rời xa các thử nghiệm nghệ thuật trình diễn vốn định hình phong cách ông từ sau đại dịch. Nhà thiết kế hiểu rằng thế hệ mới muốn kết nối với di sản của ông và sự đơn giản mà ông từng theo đuổi vào thập niên 90.

Nhạc nền là bài hát của Björk từ năm 1997, năm Marc Jacobs trở thành Giám đốc sáng tạo đầu tiên của Louis Vuitton. Đó là thời kỳ của sự lạc quan và đơn giản trước khi internet bùng nổ. Jacobs nắm bắt tinh thần đó mà không sao chép quá khứ một cách sáo rỗng. Ông mang đến những chiếc áo đính kim sa lấp lánh và váy ngắn đầy sức trẻ. Bộ sưu tập như cây cầu nối giữa quá khứ lừng lẫy và tương lai. Ông biến nỗi buồn ngọt ngào thành niềm hy vọng. Sự tiết chế cho thấy một nhà thiết kế đủ tự tin để lược bỏ những gì không cần thiết. Kết quả là một lời khẳng định mạnh mẽ cho sức sống bền bỉ và tính thời đại của phong cách thể thao Mỹ.