Alessandro Sartori không chỉ là Giám đốc nghệ thuật, ông tự xem mình là người giữ gìn tủ đồ cho gia đình Zegna, và bộ sưu tập mới nhất đã thể hiện rõ điều đó. Tại show diễn Zegna Thu-Đông 2026, một sân trượt băng ở Milan được biến thành một phòng thay đồ khổng lồ trong tưởng tượng. Ngay lối vào, chiếc áo khoác may đo đầu tiên do nhà sáng lập Ermenegildo Zegna tạo ra vào năm 1930 được trưng bày đối diện bàn làm việc cũ của ông. Bên trong, trang phục của chủ tịch Gildo Zegna và người em họ Paolo được treo cạnh các thiết kế mới của thương hiệu, tạo nên một kho lưu trữ sống động trải dài qua bốn thế hệ.
Bản thân Sartori thừa hưởng hơn 20 bộ vest từ người cha quá cố, nên ông luôn suy nghĩ nhiều về cách đàn ông sử dụng và gìn giữ trang phục. Qua những cuộc trò chuyện với khách hàng, ông nhận thấy họ chuộng sự bền lâu hơn là chạy theo sự mới lạ và thường phối đồ cũ được thừa kế cùng đồ mới mua. Tư tưởng này đã định hình toàn bộ bộ sưu tập mùa này. Sân khấu với sàn nhà rải rác những tấm thảm đủ kích cỡ cũng củng cố cho ý tưởng đó. Dàn người mẫu bước ra với độ tuổi và sắc tộc đa dạng. Sự xuất hiện của vài người mẫu nữ cũng khẳng định khả năng ứng dụng linh hoạt của các thiết kế.
Bộ sưu tập này thể hiện quan điểm của Sartori về độ bền một cách tự nhiên. Chiếc áo khoác Conte được may dài hơn bình thường một chút, với phần túi và khuy áo hạ thấp. Dù giữ phom dáng đứng, chiếc áo vẫn tạo cảm giác thoải mái nhờ phần ve nhọn mềm mại, không bị cứng. Nhà thiết kế còn thêm tùy chọn khuy thứ ba cho một số mẫu áo khoác, một chi tiết kỹ thuật nhỏ nhưng khá thú vị.
Sự tìm tòi về chất liệu của Sartori càng tiến xa hơn. Những bề mặt trông giống vải tweed hay họa tiết nanh sói (houndstooth) cổ điển thực chất là các hình khối đồ họa trên nền vải cashmere siêu nhẹ và giấy tái chế jacquard. Tiếc là khán giả ngồi xem không thể chạm vào để cảm nhận độ nhẹ khó tin đó, dù đây là yếu tố cốt lõi trong tư duy thiết kế của ông.
Sartori đã bỏ bớt túi trên các mẫu sơ mi khoác ngoài để giảm trọng lượng, giúp người mặc dễ dàng phối nhiều lớp áo. Loại vải len Trofeo trứ danh năm 1965 của Zegna tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong nhiều bộ trang phục. Áo khoác da lộn cổ cao và cardigan cashmere chần bông lặp lại hoa văn của áo sơ mi xuất hiện xuyên suốt. Những ô kẻ sậm màu và tông nâu đỏ gợi nhớ tỷ lệ trang phục thập niên 1970 nhưng không sao chép hoàn toàn. Các chi tiết xếp ly làm người xem nhớ đến kiểu áo khoác Loden vùng Tyrol. Đặc biệt nhất là bộ vest hai hàng khuy có hàng cúc da đảo chiều, cho phép người dùng cài theo ba cách: trái, phải hoặc giữa.
Một điều gây bất ngờ là màn kết show của nam ca sĩ/diễn viên người Hồng Kông Trần Vỹ Đình (William Chan). Đây là lần đầu tiên Zegna chọn một ngôi sao châu Á để kết thúc buổi trình diễn thời trang. Ngay sau sự kiện, thương hiệu cũng đã thông báo Trần Vỹ Đình chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Zegna.
Zegna Thu-Đông 2026 đánh dấu bước chuyển mình của Sartori, rời xa kiểu đồng phục hiện đại thường thấy để hướng đến phong cách đa dạng hơn. Các tông màu xanh xám và vàng mù tạt trông sang trọng, giàu cảm xúc chứ không phải kiểu chạy theo mốt. Vải in xương cá và lông cừu cashmere cho thấy sự đổi mới liên tục về chất liệu. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cá tính riêng của từng nhân vật được thể hiện qua 81 bộ trang phục. Sartori đã đặt nhiều cảm xúc vào đây thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật. Chưa biết liệu người mặc có thực sự giữ những bộ đồ này cả đời hay không, nhưng việc ông tạo ra chúng với mục đích đó là một điều rất đáng trân trọng.
