Bầu trời đêm Paris và tháp Eiffel lấp lánh làm nền cho show diễn Saint Laurent Xuân/Hè 2026 đầy ấn tượng. Trong show diễn thứ ba mươi của mình cho nhà mốt, Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello, người dẫn dắt thương hiệu từ năm 2016, đã biến không gian thành một khu vườn kiểu Pháp, nơi những bông cẩm tú cầu trắng được sắp xếp khéo léo thành logo YSL huyền thoại. Hàng ghế đầu quy tụ những tên tuổi lớn như Madonna cùng con gái Lourdes, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Catherine Deneuve hay “nàng thơ” Rosé (Blackpink).
Vaccarello mở đầu bộ sưu tập bằng tuyên ngôn quyền lực của da thuộc. Những chiếc chân váy bút chì ôm sát, áo khoác biker có cầu vai rộng và áo blouson ngay lập tức định hình hình ảnh một người phụ nữ làm chủ cuộc chơi. Các thiết kế này mang âm hưởng từ những bức ảnh đầy táo bạo của nhiếp ảnh gia Robert Mapplethorpe thập niên 1980. Ngay cả chiếc áo sơ mi cotton poplin trắng, vốn quen thuộc, cũng trở nên quyết liệt hơn với chi tiết thắt nơ to bản, khác xa vẻ hiền lành nơi công sở.
Nhà thiết kế người Bỉ đã lấy cảm hứng từ câu nói của Françoise Giroud, Bộ trưởng văn hóa Pháp những năm 1970, người miêu tả người phụ nữ Saint Laurent là “kẻ lẳng lơ ban ngày, nữ bá tước ban đêm.” Sự đối lập này trở thành xương sống cho bộ sưu tập, dù Vaccarello khẳng định rằng hai hình ảnh đó là một. Da thuộc xuất hiện trước, thiết lập một ngôn ngữ về sự cứng rắn và tự tin về giới tính, rồi dần được làm dịu đi ở phần sau.
Sự cứng rắn của da thuộc dần nhường chỗ cho vẻ táo bạo của nylon. Vaccarello giới thiệu hàng loạt áo mưa và váy mặc ban ngày làm từ chất liệu mỏng, ôm sát cơ thể với độ trong suốt cao. Lựa chọn này như một lời thách thức ngầm, nhất là trong bối cảnh thời trang thảm đỏ đang có xu hướng kín đáo trở lại. Các người mẫu sải bước trong những chiếc áo trench coat nhiều tông màu, ôm trọn cơ thể. Trước câu hỏi liệu đây có phải một sự đối đầu, nhà thiết kế chỉ mỉm cười và đáp: “C’est Saint Laurent” (Đó là Saint Laurent).
Những thiết kế này gợi nhắc đến dòng Rive Gauche mà Yves Saint Laurent giới thiệu năm 1966 – một cuộc cách mạng đưa thời trang cao cấp đến gần hơn với phụ nữ. Gần sáu mươi năm sau, Anthony Vaccarello diễn giải lại di sản đó bằng chất liệu hiện đại, thực dụng đến mức có thể cuộn lại và cất trong túi như một chiếc áo gió. Sự trở lại của Bella Hadid trên sàn diễn trong chiếc áo khoác vinyl bắt sáng cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Buổi trình diễn khép lại bằng những phom dáng đồ sộ, lãng mạn. Loạt váy dạ hội bằng nylon bồng bềnh với diềm xếp nếp và tay phồng gợi về một thời đại khác. Vaccarello tìm về các thiết kế mà Yves Saint Laurent từng sáng tạo cho vũ hội Proust năm 1971 và cả bộ phim “Vương hậu Margot” (1994). Kết quả là những chiếc váy lộng lẫy, bay bổng trong gió đêm, dành cho những nữ công tước có cuộc sống đầy bí ẩn. Dù vẻ ngoài mơ mộng, cấu trúc nylon đồng nghĩa chúng vẫn giữ được tính ứng dụng đặc trưng trong tư duy của Vaccarello. Đây cũng là lần đầu tiên nhà thiết kế khai thác sâu vào khía cạnh lịch sử của kho lưu trữ Saint Laurent.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong làng thời trang hiện đại, cách tiếp cận của Vaccarello cho thấy anh ý thức rất rõ vị thế của mình, đó là “trở nên YSL nhất có thể.” Mùi nước hoa Opium phảng phất, sự hiện diện của hai huyền thoại sống Betty Catroux và Catherine Deneuve là lời khẳng định về lịch sử lâu đời của nhà mốt.
Ngay cả sân khấu cũng là một thông điệp. Từ dưới nhìn lên, khách mời chỉ thấy một khu vườn. Nhưng qua hình ảnh từ trên cao, họ mới phát hiện ra các hàng rào cây được xếp thành hình logo YSL. Vaccarello giải thích: “Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng bạn đang ở Saint Laurent, và sau chương trình này, bạn biết mình không thể ở bất kỳ nơi nào khác.”
Bộ sưu tập Saint Laurent Xuân/Hè 2026 gói trọn câu chuyện về sự phức tạp của người phụ nữ qua ba phần rõ rệt: da thuộc cá tính, nylon trong suốt và váy dạ hội lãng mạn. Tất cả cho thấy một nhà thiết kế ngày càng tự tin vào tầm nhìn của mình, sẵn sàng khai thác kho lưu trữ để phá vỡ những giới hạn của thời trang đương đại, cũng như đề cao quyền tự chủ giới tính và sự nữ tính đa dạng của người phụ nữ ngày nay.
